Rappelons que la Master System (Modèle 1):
- est une console 8 bits sortie en 1987 en France, avec des graphismes meilleurs que sur NES mais nettement moins bon que sur PC Engine
- possède, pour la France, une sortie RGB avec signal de synchronisation (les signaux RGB sont amplifiés dans un boîtier inséré sur le câble Peritel (SCART en anglais) livré d'office avec la console.
- est dotée d'un port cartouche ET d'un port pour les jeux au format "carte de crédit" (pour les jeux de faible capacité mémoire, format vite abandonné), ce dernier servant aussi de connecteur pour les lunettes 3D
- a un look "lecteur de cassette audio futuriste" qui a beaucoup vieilli
- présentait la paricularité d'avoir un bouton "Pause" et un bouton "Reset" identiques, placés l'un à côté de l'autre sur la console (et bizarrement dans l'ordre qui nous arrangeait jamais lorsque l'on voulait faire une pause rapide pour aller manger)
Trève de blah blah trève de blah blah, voici les photos de la bête (ce n'est pas ma console originelle, mais une autre, achetée récemment sur une brocante)
Pour info, sachez qu'il existe un deuxième modèle de cette console (Master System 2), sorti en 1990 en France. Cette version, qui n'est qu'un simple relooking du premier modèle, a été sortie pour donner un nouveau souffle à la console lors de la mise sur le marché de sa grande soeur, la Megadrive (la master system devenant ainsi la console "pas chère", ou "pour les enfants" de la marque)
Le Switch:
Si vous n'avez jamais switché une console, je vous conseille de commencer par celle-ci: il n'y en a pas de plus facile!
Rappelons que le switch permet de faire tourner les jeux à 60 images par seconde (tel qu'ils ont été conçus généralement) au lieu de 50, et sans bandes noires additionnelles en haut et en bas de l'écran (attention, même en 60Hz la master system n'est pas en plein écran)
Ci-dessous un exemple 50Hz/60Hz récupéré sur le net (je n'ai pas les moyens de faire des captures d'écran propres)
Il n'y a aucun zonage des jeux Master system, i.e. on peut faire tourner un jeu de n'importe quelle nationalité sur une console en 60Hz. Ceci dit, je vous conseille, plutôt que de passer votre console ad vitam eternam en 60Hz, de placer un interrupteur qui vous permettra de repasser à tout moment en 50Hz (pour les rares jeux qui n'ont pas été conçus pour tourner en 60Hz ... il y en a)
Pour la mise en oeuvre, démontez votre master system et trouvez les 3 points PAL/0/NTSC
Selon la version de la console, il vous faudra ou non désolidariser la carte électronique du boîtier de la console pour faire apparaître les sérigraphies "NTSC" et "PAL" (le brasage n'est possible que du côté de la sérigraphie)
Les bornes correspondantes sont reliées respectivement à l'alimentation (5V ou 3.3V je ne sais pas) et à la masse. Entre les 2 bornes se trouve un point milieu.
Version A
A priori sur cette version le brasage est possible sans dévissage de la coque plastique.
La patte d'un composant de la console est reliée uniquement au point milieu, et certainement "pull-upée" au 5V
- une console 60Hz a son point milieu relié au NTSC par un cavalier
- une console 50Hz a son point milieu relié au PAL par un cavalier
Console 50Hz
Pour switcher votre console, vous n'avez donc qu'à mettre un interrupteur de manière à ce qu'il agisse comme un cavalier mobile (en prenant soin de dessouder le cavalier fixe déjà présent !)
Console switchée 50Hz/60Hz
Version B
Là il vous faudra dévisser la carte électronique de la coque (le brasage et le fil dont il sera question n'étant possible que côté "non composants"), pas de bol.
Sur cette version, les points milieu et NTSC sont noyés dans le même plan d'alimentation. Dans ce cas, pour faire fonctionner sa console en 50Hz, SEGA a été obligé de sectionner la piste qui allait de la broche concernée au plan d'alimentation avant de la relier au point PAL par un fil (sinon il y aurait eu court-circuit entre le 5V et la masse)
Console 50Hz
Pour switcher cette console, il vous faut donc:
- déssouder le fil jaune côté point PAL pour le relier au point milieu de votre interrupteur
- relier les points NTSC et PAL sur les pates extrêmes de votre interrupteur
Console switchée 50Hz/60Hz
Pour le positionnement de l'interrupteur, je vous conseille de découper au scalpel l'autocollant noir qui obstrue les trous déjà présents à l'arrière de la console (choisissez le trou qui convient le mieux à votre interrupteur)
Pour ma part, sur mes 2 exemplaires j'ai opté:
- pour un interrupteur levier qui a l'avantage d'assurer sa tenue mécanique par vissage
- pour un interrupteur pour CI monté en force dans le trou rectangulaire agrandi à la queue de rat (cette solution est plus discrète)
Voilà, vous pouvez profiter de Shinobi en 60Hz, et Dracula en 50Hz (injouable en 60Hz)
Le Switch Master System 2:
Bon, déjà, désolé, j'ai des petits soucis avec blogger ... certaines photos subissent une rotation ... je ne sais pas pourquoi (mais je ne vais pas passer plus de temps à chercher qu'à faire le Mod !!)
La Master System II est un simple relooking du premier modèle:
- elle est plus petite, et moins typée années 80
- pas de bouton Reset (mais un gros bouton pause)
- pas de témoin d'alimentation
- et surtout pas de lecteur de jeux au format carte de crédit
1- Ouvrez la bête. On y trouve de tout: cheveux, araignées, poussières ... et surtout un blindage bien dégueu. Le blindage est vissé au PCB, lui même solidaire de la partie inférieure de la coque.
Enlevez le blindage seulement, et dépoussiérez la partie inférieure portant le PCB avec un pistolet d'air comprimé.
2- Virez le cavalier reliant les points JP1 et PAL. Soudez 3 fils (monobrin) sur les 3 point PAL, PJ1 et NTSC. Le fil central (ici en noir) sera à relier à la patte central d'un interrupteur ON-ON
3- Nettoyez la partie supérieure de la coque à grande eau, avec du CIF et une (vieille) brosse à dents
4- Nettoyez les contacts avec de la bombe contact, et les extérieurs des connecteurs avec du WD40 Frottez aussi le blindage avec du WD40
5- Placez un interrupteur ON-ON où bon vous semble sur la partie inférieure de la coque. Pour un interrupteur rectangulaire il vous faudra fignoler le travail avec une lime
6- Récupérez le 5V du régulateur de tension (patte C et O), et placez une résistance (environ 200Ohms) en série sur l'un des 2 fils, en le protégeant bien par de la gaine thermo
Placez une LED (avec un passe-led) sur la partie inférieure de la coque
7- Connectez l'interrupteur (point JP1 sur la patte centrale) et la LED (protégez les pattes de la LED avec de la gaine thermo si celles-ci se rapprochent trop du blindage)
8- Enjoy
Le Master System Converter:
Le Master Sysrem Converter était un appareil destiné à la Megadrive (première version), servant à faire tourner les jeux Master System sur cette dernière, offrant ainsi aux enfants un ptétexte de plus pour l'achat de la 16 bits ("en plus, je peux utiliser mes anciens jeux")
J'ai d'ailleurs revendu ma Master System de l'époque pour pouvoir me l'acheter (aucun gain financier, juste un gain de place)
De l'avis général, le Sega Converter associé à une Megadrive switchée est la meilleure solution pour jouer aux jeux Master System:
- sur certains jeux on a le droit à un "SEGA MARKIII" en lieu et place du "Master System"
- la sortie vidéo de la mégadrive me semble meilleure que celle de la Master System
Par contre, attention:
- tous les jeux Master System ne passent pas sur le Converter (F-16 Fighter par exemple, mais personne ne s'en plaindra ... et pour ma part je n'ai jamais réussi à lancer Pingouin Land)
- Les connecteurs Sega s'oxydent facilement. Qui n'a jamais dû nettoyer une carouche ou faire une série "IN/OUT" avant de pouvoir profiter d'un jeu sur Megadrive ? Ben là, le problème est dupliqué: on n'est jamais sûr de savoir si le mauvais contact vient de la liaison Megadrive/Converter ou Converter/Jeu
- Avec une vieille Megadrive bien fatiguée, le problème de non détection de cartouche se fait bizarrement ressentir systématiquement sur certains jeux en particulier (Shinobi par exemple) Je n'ai pas l'explication ... mais j'ai remarqué que l'une des pistes de mon Converter était taillée en biseau, donc peut être plus sensible au relâchement du connecteur Megadrive (se peut il que certains jeux comme shinobi utilisent cette piste et d'autre pas ??? ... n'hésitez pas à me répondre par commentaire à cet article)
Les jeux à ne pas louper:
- Shinobi, un des meilleurs jeux d'action à mon avis (avec Mystic Defender sur Megadrive)
- Kenseiden, pour son ambiance (le bémol étant son aspect brouillon dans le choix des tableaux à parcourir, certains permettant de gagner une option nécessaire à l'achèvement du jeu ... évidemment on s'en rend compte à la fin du jeu)
- Psycho Fox, malgré la longueur et le manque de variété de ses tableaux
- Cloud Master, un shoot' em up avec un p'tit gars perché sur un nuage
- Spell Caster, surtout parce qu'il s'agit d'un episode de la série Mystic Defender
- Zillion 2, qui mélange action et shoot'em up dans une ambiance futuriste. J'ai juste un peu de mal avec l'ordre des boutons "saut" et "tir" (je ne sais pas spourquoi, sur ce jeu, je me trompe toujours ... c'est pas compliqué pourtant 2 boutons !!!)
- Basket Ball Nightmare, mais seulement si on aime les sprites qui clignotent
- Cyborg Hunter (qui avec le recul me semble être le "sous Metroid" de Sega)
- Sonic 1 et 2 ... même si je ne suis pas fan de cette série de jeux adptés des succès de la Megadrive, souvent magifiques pour une 8 bits mais dont le Gameplay était pensé pour une 16 bits
- Astérix, un des seuls jeu dont l'arme à faible portée (le poing) ne pousse pas au suicide (gestion de la "hit box" exemplaire)
Allez, pour finir, des photos en vrac:
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