Le site de Monsieur Eddy: SUPER NINTENDO (SNES)

Achetée (690F en bundle avec F Zero) par dépit suite à une panne de ma Neo Geo, cette console ne m'a jamais réellement passionné... la faute sans doute au souvenir de ma Rolls décédée.
Pourtant, j'avoue m'être énormément amusé sur:
- Donkey Kong Country (fini à 99%), qui, jusqu'à l'arrivée de Rayman sur XBOX 360, était pour moi LE jeu de plateforme
- F Zero, fascinant
- Mario Kart évidemment
- Secret of Mana ... non fini
- Super Metroid ... non fini non plus (mais je m'y remettrai un de ces jours)

Ci-dessous quelques pièces achetées à l'époque. Comme pour ma Megadrive, je n'ai pas voulu switcher ma console originelle, préférant faire ça sur des objets achetés en brocante, au cas où je me plante (je ne me suis jamais planté)

Le dernier jeu que je m'étais acheté à l'époque, c'était Vampire's Kiss. Carrefour se débarrassait de ses derniers exemplaires. Je ne le connaissais pas, j'ai juste vu le sous-titre "Castlevania". Pourquoi ne pas s'essayer à cette saga qui avait séduit tant de monde ? A vrai dire, à l'époque, je n'y ai quasiment pas joué, déménagement pour études oblige) Je ne m'y suis investi que bien des années après. Je ne l'ai pas fini (comme beaucoup de mes jeux snes, vous l'aurez compris) J'ai trouvé l'ambiance géniale, mais le maniement du héros un peu rigide.

Et le Switch dans tout çà ?

Comme pour la Megadrive, on trouve des méthodes de switch un peu partout sur le net (cf FFVI Man), le but étant:
- de faire passer les jeux japonais et américain sur sa console française (en 60Hz)
- de faire passer ses jeux PAL en 60Hz

C'est sur ce deuxième point que ça se gâte: bon nombre de jeux européens ne passent pas en 60Hz, soit parce qu'une vérification du zonage en cours de jeu (souvent pendant une sauvegarde) plante le jeu, soit parce que ça donne lieu à des bugs graphiques.

De plus, autant sur Megadrive il est essentiel de jouer en 60hz pour profiter de jeux élaborés pour être joués à cette vitesse , autant sur SNES, j'ai l'impression que cela n'apporte pas grand chose: de nombreuses grosses licences ont été adaptées pour fonctionner à vitesse normale à 50Hz.

Bref, pour ma part, je joue:
- en 60Hz pour mes jeux US (découpe du port cartouche obligatoire) et japonais
- en 50Hz pour mes jeux européens

Vous pouvez le voir sur la dernière photo: j'ai des consoles de secours. Mais l'une d'entre elles a sa coque cassée, et une autre plus de coque du tout. J'ai changé la LED de la dernière pour que celle-ci soit verte (j'ai dessoudé tout le port manette pour avoir un accès propre à la LED ...)

Quelques précisions sur la mise en oeuvre du switch:
- les méthodes à simple ou double switch dont le dézonage ne consiste qu'à la mise en l'air de la puce 413 ne permet pas de faire passer tous les jeux japonais (mais presque)
- on peut se demander l'utilité d'un switch dédié "SNES Zonée/SNES dézonée"

Le sauvetage d'une SNES:

S'il y a un truc à savoir bidouiller sur sa SNES, c'est la réparation du syndrôme "j'ai une image toute bizarre sur l'écran"
En effet, sur les premiers modèles des version PAL notamment, ce défaut survenait "fréquemment" De ce que j'ai pu lire, Nintendo a résolu ce problème en remplaçant (sans changer la carte mère) une capa CMS polarisée (la C59) par une capa bipolaire. Pour ceux qui ne savent pas, une capa bipolaire c'est une sorte de couplage de 2 capas chimiques

Capa bipolaire installée par Nintendo (source http://www.agil-retrogaming.fr/blog/demonter-console-super-nintendo/)

Au passage, si vous avez d'autres capas à changer, je vous conseille ce site:

https://console5.com/wiki/SNES

Il référence toutes les capas chimiques de la consoles, dont celle qui nous intéresse:

Attention: il n'y a aucune raison de changer toutes les capas chimiques de votre console si celles ci ne présente pas de problème. Une capa chimique qui a lâché, ça se voit tout de suite: elle a "coulé"

Dans ce mini tuto, nous allons donc prendre une SNES dont l'image déconne, et nous allons la sauver.

On commence par démonter la console: la version du PCB est sérigraphiée dessus (je ne sais pas s'il correspond forcément au numéro inscrit sous la console)

Pour ne pas perdre les vis, je suis partisan du collage sur une feuille de papier (sur laquelle j'inscris la provenance des vis)

Si comme moi vous avez récupéré la console dans une décharge, profitez du démontage pour bien nettoyer la coque (inutile de s'acharner pour enlever le jaunissement, ça ne partira pas avec un nettoyage simple)

Sur ma console, il ne fait aucun doute que C59 a complément coulé. c'est bien dégueu (tellement dégueu que ça va compliquer le dessoudage, la fuite ayant formé comme un vernis sur le PCB)
Un petit doute: les traces à proximité de C60 proviennent elles de C59 ou d'une défaillance de C60 ? Allez, zou, on va changer les 2 (C60 peut être remplacée à l'identique mais nous optons pour une capa traversante)

Nettoyez bien les plages d'accueil de C59 et C60 et re étamez les (en laissant bien un pâté de soudure pour le positionnement des capas chimiques de remplacement)
C59: BIPOLAIRE 10µF 25V (ref RS 8073564)
C60: 10µF 50V (ref RS 7660084)

Pour le nettoyage du PCB (si vous êtes maniaques) vous pouvez utiliser ce genre de produit (ça ne se trouve pas à tous les coins de rue)

Il nous vous reste plus qu'à souder les capas traversantes sur les plages d'accueil des capas CMS (le côté biseauté de la sérigraphie accueille la borne + de la capa polarisée, i.e. la patte la plus longue de cette capa, i.e. celle qui n'est pas en face du segment argent ou noir)

Bon, là, l'éternelle question: faut il profiter de l'ouverture de la machine pour remplacer le fusible souder par un ensemble porte fusible + fusible. Clairement NON. Il est plutôt rare que dans des conditions normales d'utilisation le fusible de la SNES grille, et vous allez perdre pas mal de temps pour cette manip. Si toutefois vous y tenez (fisible 2A, D5 L20), veillez à ce que les porte fusible ne touchent pas le plan de masse qui accueille le blindage ...

... et que le blindage une fois repositionné ne touche pas les porte fusible (moi perso je lui ai mis un petit coup de Dremel histoire d'être sûr)

Voici le moment tant attendu du test. Ne faites pas ce que je fais, c'est à dire effectuer le test console ouverte (et encore, cette fois ci j'ai pris la peine de poser la carte mère sur la partie inférieure de la coque)

Pourquoi je dis ça ? Tout simplement car c'est le meilleur moyen de ne pas regretter d'avoir perdu du temps dans le changement de fusible. En effet, la capa d'entrée de la console est très importante (vous pouvez faire le test avec votre console: après utilisation, débranchez l'alimentation, et actionnez l'interrupteur power ... la LED d'alimentation s'allume un court instant) Le risque, c'est de toucher le blindage avec l'interrupteur lors du montage final, et de provoquer un petit court circuit qui grillera votre fusible (ou pire) Petite précaution si comme moi vous avez la flemme de fermer la console avant le test: actionnez plusieurs fois l'interrupteur ON/OFF de la console après débranchement du secteur et avant de faire quoi que ce soit d'autre.

Enfin, le dernière étape: remontez soigneusement votre console (sans forcer sur le vissage de la coque dont la plastique a tendance a devenir cassant avec le temps)

Bonus:

Allez, quelques photos de mes jeux ... ma collection est vraiment très modeste (j'ai eu l'occasion de visiter un passionné en Ardèche, reconnaissable sur Facebook par allxavgames, sa collection est impressionnante ...)
Mes pièces préférées sont les jeux que j'ai achetés à l'époque.